Comment évacuer la vapeur d’eau ? - Terre vivante - l'écologie pratique

Les occupants d'une maison produisent d'importantes quantités de vapeur d'eau (voir la page Des murs étanches à l'air mais pas à la vapeur d'eau). Pour les évacuer vers l'extérieur, deux stratégies sont possibles : pare-vapeur et VMC en construction conventionnelle ou bien utilisation de matériaux dont la porosité permet l'évacuation de la vapeur d'eau tout en assurant une bonne étanchéité à l'air.  

Ventilation mécanique et pare-vapeur

Depuis quelques décennies, on associe en construction neuve étanchéité à la vapeur d'eau des parois et ventilation mécanique contrôlée (VMC), pour éliminer l'humidité en excès tout en renouvelant l'air. Un choix logique avec des matériaux peu perméables à la vapeur d'eau (béton, parpaings), mais que l'on a voulu à tort généraliser alors qu'il présente de nombreux inconvénients.

Côté ventilation, on a certes fait beaucoup de progrès, pour un renouvellement d'air optimal, avec par exemple des débits qui s'adaptent à l'hygrométrie (ventilation hygroréglable) et surtout avec des ventilations double flux à récupération d'énergie, indispensables pour atteindre de hautes  performances énergétiques (un échangeur de chaleur permet en hiver de préchauffer l'air entrant avec les calories récupérées sur l'air sortant).

Le problème vient plutôt du pare-vapeur, car son étanchéité doit être parfaite, faute de quoi l'air chargé d'humidité s'échappe par la moindre fente, plutôt que de passer par la bouche d'aération. Dans la réalité, faute d'une mise en œuvre suffisamment soigneuse, les défauts d'étanchéité sont très fréquents : mauvais raccords entre lés ou entre parois, déchirures, poinçonnement, passage de fils... L'humidité s'y concentre, dégrade l'isolant et finit par créer des ponts thermiques, quand elle ne provoque pas des dégâts plus graves (par exemple au niveau de l'appui d'une poutre...). L'incidence d'une fente d'1 mm de large sur 1 m de long dans un pare-vapeur protégeant une isolation en laine minérale a été étudiée par l'Institut de physique du bâtiment de Stuttgart : le pouvoir isolant de cette dernière est quasiment divisé par 5. Un problème largement sous-estimé par les fabricants d'isolants en laine minérale.

La diffusion de la vapeur d'eau

A gauche, l'évaporation (flèche verte) se fait par l'intérieur et par l'extérieur. A droite, l'humidité s'accumule dans le mur. © D. Klecka

Dans une maison chauffée, l'air chaud et les émissions de vapeur d'eau contribuent à mettre l'air intérieur en légère surpression par rapport à l'air extérieur. La vapeur d'eau va donc chercher à traverser les parois. Selon leur nature et leur porosité, les matériaux de construction s'opposent plus ou moins à sa diffusion. Comme le fait remarquer Jean-Pierre Oliva dans L'isolation écologique (éditions Terre vivante), «  on ne trouve pas de parois étanches à la vapeur d'eau dans l'habitat traditionnel avec des murs massifs (terre crue, pierre et chaux...), dont les matériaux sont poreux, avec de grandes capacités hygroscopiques. » La vapeur d'eau en excès se répartit sur l'ensemble de la surface des parois et dans la masse importante de ces murs sans causer de dégâts. Une bonne partie de cette humidité est éliminée à l'extérieur grâce à la porosité des enduits, le reste s'évapore à nouveau vers l'intérieur lorsque l'humidité relative a diminué (voir schéma). En rénovation, il faut absolument éviter de perturber cet équilibre hygrothermique : par exemple, ne pas bloquer la porosité d'un mur en pisé avec un enduit extérieur en ciment. L'humidité en excès dans le mur - quelle qu'en soit l'origine - ne pourra plus s'évacuer suffisamment. Même chose pour le côté intérieur des parois : les parements et finitions doivent conserver une certaine perméabilité à la vapeur d'eau. Pour faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau vers l'extérieur et éviter tout problème de condensation, cette perméabilité doit être environ cinq fois plus importante pour la paroi extérieure que pour la paroi intérieure.

Freiner la vapeur

Comment faire côté intérieur du mur, si on ne veut pas d'un pare-vapeur ? Pas de problème avec les murs massifs traditionnels ou les monomurs en terre cuite, qui gèrent parfaitement l'hygrométrie. Avec les murs composites des maisons à ossature bois, il convient d'abord de respecter, pour le choix des matériaux, la règle de perméabilité croissante des matériaux à la vapeur d'eau, de l'intérieur vers l'extérieur. Cela permet une bonne diffusion de la vapeur d'eau vers l'extérieur.

On utilisera donc selon le cas :

Film frein-vapeur - © Antoine Bosse-Platière

- des films frein-vapeur assurant une répartition homogène de la vapeur d'eau sur l'ensemble de la paroi et une bonne étanchéité à l'air. Ils doivent présenter une bonne résistance à la traction : une armature en fibre de verre est parfois nécessaire. Le plus grand soin doit être apporté au chevauchement des lés et à leur collage, en utilisant des adhésifs spécifiques ;

- des panneaux de fibres de bois avec assemblage rainure-languette, des panneaux de bois OSB, des plaques carton-plâtre ou gypse-cellulose (les joints doivent être traités de manière appropriée).

Une fois l'étanchéité à l'air des enveloppes assurée, il reste à assurer une bonne ventilation. Si l'on veut concilier exigences sanitaires, confort et efficacité thermique, difficile d'échapper à une solution mécanique, si possible une VMC double flux. Mais elle ne sera pas forcément permanente et centralisée : en rénovation où il est parfois difficile de faire passer des gaines d'aération, on peut se contenter d'extracteurs d'air asservis à l'utilisation des pièces humides.

Antoine Bosse-Platière 

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